Tervist!

Mure siis selline, et talvel kui on nt -10 kraadi külma, ei saa traktorit ennem tööle kui tuleb leeklambiga see üles soojendada!
aga arvatavasti saab ka ilma leeklambiga soojendamata ta ilusti käima....olen kuulnud eelsüüteküünlast ja siis vaatasin ka ühte videot kus tõmmati alguses enne käivitamist mingit kangi ja läks käima nagu naksti, pärast siis kui mootor juba ilusti töötas lükkas tagasi maha, mis selle asjanduse nimeks on või mis selle eesmärk on, kas ongi nagu tooreklapp?
Oleme isaga mõelnud küll, et peab ju midagi olema, et traktor ka ilma leegiga soojendamatta tööle saada.
Video, kus tõmmatakse nö "tooreklapp" peale: https://www.youtube.com/watch?v=nLCyDASlHbw&index=36&
;list=LLCf-LHuoh69gU4zVrJuOxpQ

Muudetud 28.07.15 16:58

Usutavasti tõmmati dekohooba. Ehk kasutati dekompressioonimehhanismi.

Kui säärane lihtne asi peamurdmist valmistab, tasuks vast mõni asjakohane raamat soetada ja ennast asjaga kurssi vii, selmet ennast vihastada ja tehnikat lõhkuda...

Alustada võib kasvõi siit:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36926

Samas foorumis on teemad ka starterite ja akude kohta. Tasub lugeda.

Muudetud 28.07.15 16:58

aitäh

Kogu kompott peab korras olema,et miinus kümmnega käima saada. Ja ei pruugi siis ka minna.korralik aku,kiire starter,korralik talvine kütus,norm õli ja loomulikult peab ka oskama masinat käivitada. NB.korralikud eelsüüte küünlad vaid viimastel t 25 olemas,need mis mõlemal silindril eraldi,vanematel see ühe küünlaga rohkem mänguasi.ütle mis aasta t 25 on,voi veendu kas sel mudelil uldse kuunlad olemas.üldiselt pole kuunlad olulised,põhiline et starter jouaksmootori korralikult ringi ajada.

Plaanisin eile just väikese tiiru teha T25'ga aga sindrinahk ei läinud käima. Ajas halli suitsu ja mustani ei jõudnud. Temperatuur väljas oli mingi +5 ehk. Tuleb vist käima vedada aga tasub vist tõesti investeerida püsivamasse käivitus lahendusse. Olles ise osaliselt linnamees ei saa kahjuks ajalises mõttes lubada, et igakord mingi kamm selle käivitamiseg on. Juba mõtlesin, et peaks mootorile "hobuseteki" organiseerima, et niiskus mootorisse ei kondenseeruks.

Meil oli vanasti karteripõhjas õli sees mingi veneaegne el.spiraal mis õli soojendas.
Läks käima alati .Aga dekopresjooni tõmbad maha ja lased hetke tühjalt ringi ja siis peale.Isegi suvel tegime nii.See otsekäivitamine on ikka väga vaevaline.Vajab ikka korralikke akusid ja uut starterit.

T-25 on dekomressiooni mehhanism, ehk saab avada mõlema silindri sisselaskeklapid. Selleks on rooli ligidal üks pikemat sorti kang, mida lükkad põrandasse või tõmbad üles. Enne käivitamist lükkad kompressiooni maha lased starteriga mõned ringid käiata, nii et mootor vungi üles saab ja tõmbad hoopealt kompressiooni peale tagasi. Peaks käima minema eeldusel, et ülejäänud süsteemid korras on (ja talv väga külm pole).

AP traktor on lihtsalt hooldamata. Praegused ilmad korras mootori käivitumisele mõju ei avalda.

Lihtsad asjad: kütusetrass lekkevabaks, pihustid reguleerida, pump stendida, pritsenurk õigeks. Lisaks kiire starter ja klapid korda (tihedalt sulgma, vahed õigeks).

Link õppematerjalile üleval juba oli.

Mu ´95.a. T-25´el kummalgi silindril eraldi eelsüüteküünal, kui pole kindel et nad korras (ampermeeter ka ei liiguta lillegi kui süütevõtmega küünalt järgi keerata). Tahtsin maha võtta aga kuidagi kõvasti kinni, üks liigub väheke teine üldse mitte. Küssa, et kas kannatab neid jõuga välja keerata või lähevad katki või keerab pesal keerme maha??? Tavaliselt kipuvad mu käes asjad pooleks minema, niiet seekord siis küsin targematelt. Ja head uut aastat !

Ampermeeter ei liigutagi end süüteküünalde puhul kuna küünlad on hoopis teises vooluahelas mitte läbi ampermeetri. Nende küünalde voolutarbimine on suurem kui ampermeetril numbreid. Kui küünlad ei liigu siis suure tõenäosusega murduvad pooleks ja jäävad kaande. Spetsööriistadega saadakse hiljem kätte. Kuid vahel on mõistlikum ja lihtsam uus silindripea paigaldada. Küünalde korrassolekust saab enamvähem aimu testriga neid testides ja takistust mõõtes.

Testriga mõõtmine ei anna tulemust alati.Olen ise katsetanud,et tester näitab aga ei tööta reaalselt
Küünlad maha ja otse vool peale.Siis näed kas reaalselt punaseks läheb.
Kaasaegsetel autodel võib olla väikese voldiga küünlaid näiteks 4,8 .Nendel ei tasu säristada nii.

Ostsin ka isendi mil oli halb käivitus külmalt. Nüüdseks olen vahetanud vana starteri uuema tsehhi kiirema vastu ja kütuse pump tundus nii valesti seadistud olema, et oli jube lahja ja sõidul jõudu polnud ja ajas sinist. Ja eelsüütenurk ka oli suht vale.
sain oma ristsed TZ 14 4k remontides ise ja seadistades ja nüüd kui ostsin T 25 tundus selle õigeks keeramine lapsemäng.
Keerasin pumpa väga palju rikkamaks ja eelsüüte nurga ka panin traktori peal paika ise, eelsüüte küünalt pole kunagi kasutanud aga -17 olen üli lõdvalt käima saanud. Ja pihustid tundusid normid, neid ei puutunud üldse.
Peale remonti katsetus video -7 , külmemaga pole pidanud käivitama, kui -17 sest külmemaga ei ole tööd olnud ja pole proovinud käima ajada, see aasta max -10 sain ühe sõiduauto akuga käima aga käivitama peab oskama ka tõesti. Külmaga on ikka väga suur vahe,mis ajal surveklapi sisse lööd tagasi.
https://www.youtube.com/watch?v=hCqZBHEI5MU

Dekohoova siiski, mitte surveklapi.

Kiire starter on vajalik, et põksinäksile elu sisse teha külmaga ilma otseühenduses tuumajaamata.

17 miinusega on sul õli nii paks,et ei käivita midagi. See käivitus loeb 10 nest eri asjast,,kui traktor ikka pikemalt seisnud näiteks -17 pole erilist lootust lambist käima saada ei loe see kiire starter ka. Mingi kevadine hetkeline-7 pole talvine 24h -17. Sul pole seal videos isegi klaasid härmas. 30a omanud ja käivitanud neid traktoreid nii täiesti uusi kui vanasid.

Oleneb õlist. Kui on pool või täissünt siis õli viga ei ole. Ainult, et see mootor põhimõtteliselt -17 kraadiga käima minna ei tahagi olgu uus või vana. Eelsüüteküünlad pisut aitavad kui on ja korras on. Aitab ka kui keeva vett kopsikuga peale kallata silindritele paar âmbritäit ja mooorit sedaviisi soojendades. Kiire starter polegi tegelikult kiire. Ja ega suurt vahet pole originaalstarteriga. Jah see väike mootor käib starteris mudugi kiiremini. Aga reduktorülekanne teeb ikka pendiksi pöörded samaks mis otseveostaril.

Video tehtud 29 nov, ja talvel õhus niiskust pole, et härmatis tekiks klaasile.
See aasta seisis kuuaega jutti ja kui vaja läks sain käima -10. Sees loomulikult lääne diiselõli täismineraal ja vedelam ja külmakindlus -49 sellel ja loomulikult ka diisel talvine sees ja -49 kraadi külmakindlust, hoian masinat töö jaoks õe peal, mitte ei tee temaga nalja. 15 remontinud mootorsaagesid ja trimmereid ja kui poes ei suudeta viga leida, siis mina ikka suudan.
Ja 4 aastat kogemust kiviõlipõletite reguleerimises ja diiselpõletite reguleerimises ja ka puidukatelde reguleerimises.
Keera jagajal näitajad õigeks ja hoolda T 25 õeti, töötab nagu töötama peab.
Peal 5 avaga pihustid.

Jah lääne-õlidega käivitamine midagi muud. Pane vene õlidega õuest talvel -17 käima hoobilt,ega ei pane küll. Asi lihtsalt ongi selles,et sellise külmaga ei jõua komp. üle lüüa ja kõik. Käivitub muidugi endalgi külmaga hoobilt kui korragi juba jõuab üle lüüa. Me räägimegi siin korras traktori käivitamisest. See käivitamine talvel neil lihtsalt on nigel ,isegi siis kui kõik korras. Jah -10 käivitan isegi veel lumetõrjeks, aga -17 ga kui ikka talv ja 24h hoiab korralikult miinuseid siis ei tule seda käivitamise mõtet, sellise kraadiga kogu traktor juba täielikul härmas. Ei siis tee need lääne-õlid ka imet. Käigukast,reduktorid kõik on hangunud. Oota see talv ja korralikud miinused ära ja proovi siis.Selle sügis/talve miinused polnud veel talvekraadid. Muidugi oleks super kui suutsid selle vene masina nüüd talvekindlaks teha. Kahjuks siiani pole see enamusel õnnestunud,kuigi suurel Venemaal meistrimehi lademes ja see traktor tootmises~ 40a juba. Sama jutt ka t-40 kohta,maadlevad kõik talvel nende käivitamistega.

Käigukasti saab järelt ära kui käivitades siduri alla vajutad. Proovi ja ise ka imestad.

See ju elementaarne,et sidur lahutatud..ma räägin õlidest..mis külmaga hangunud.
Hüdropumba saab ka välja lülitada,,proovi ,,ise ka imestad.

aga miks sa ei pane siis sinna traktorisse talveks sobivamat õli? mulle veokisse pandi ka kunagi esinduses õli sisse 30w40. tõesti - 14 kraadiga ei jõua starter enam mootorit ringi ajada. tunnike märga kero ja käivitus. pärast seda kui esindus vahetas oma õli välja 15W40 vastu ei ole enam probleeme olnud. isegi mitte -22 kraadiga. nüüd kasutavad 10W40-t ja asi veel lõbusam. lihtsalt tuleb kasutada õigeid õlisid.

Imelikul kombel topivad eestlased ka hüdroõliks vene diiselõli põhjendusega, et see paksem ja lekib vähem. :) Ei viitsita midagi remntida, et ei tilguks ja siis surutakse selline hülbatis sisse ja vägistatakse veel teise masinaga ka käima ma masinat, ja pärast on sidur õhtal ja vahekastis nuudid, mis käitavad hüdropumpa. Ma ostsin ka T 25 nn super hooldajalt, vahekastis polnud vist iialgi õli vahetud see oli veega pooleks ja oli alati leeklambiga käima soojendatud mootor ja vahekasti ei soojendanud ja nüüdid oli ajamil ikka pekis ja see toru vahejakk nuutidega oli keerus ehk sõlmes. Ja sellisel juhul ei aita hüdropumba tagant ühendamine ka midagi , kui vahekastis võib jäätist väljavõtta. Ja nii kui siduri üles lased nii sureb kas mootor maha või annab midagi saba. Samas oli sel isendil siduri poolne tasakaalustus raskus lahti täiesti ja võll käis vastu esiotsa kaant, mis oli alumiiniumist ja algul mõtlesin, et kust see alu puru saab tsentrifuugi. Aga vaatlusluugi lahtivõtuga sain targemaks. Ja see polnud ka veel kõik, lisaks vaatasin ostes, et heakene küll, tagasilla üks säär on alt murdunud ja malmkorpus puru ja see lihtne vahetada aga traktori puhtkas pestes ilmnes suurem viga, et ka käikukasti malmkorpus oli mõras ülevalt alla kuni esimese võlli avani, selle prao käiasin puhtaks ja keevitasin kinni elektroodiga. Ja hüdroõli panin ka sisse originaali mitte diiselõli. Ja hüdroõlisid on ka erineva külmakindlusega ja hüdropumpa pole kunagi välja korjanud käivitades , sest hoian ka jah alati loogiliselt sidurit all käivitades, et starterit mitte piinata mittevajalikuga käivituse hetkel. Ja mootori õliks valisin täismineraali sest vene mootor eriti ei armasta täissünte. Ja sildade ka vahetasin kõik õlid ja ka käigukastis, ühesõnaga täis mahlade vahetus. Mootori õli ilmslet pean suht tihti vahetama, sest see korjab end kõige kiiremini vett ja muud sodi täis, mis teeb selle püdelaks. Samas on plaan teha ümber karteri põhi ja sinna sisse toru keevitada põhja, sealt tosool läbi ja ühtlasi ka kero salongi sulatama. Ma pole ka selle mõttega tööd väga kümaga teinud temaga, et enda hingeaur jäätub kinni klaasile sissepoole, ja see originaal salongisoojendus, mis hüdroõlilt saab sooja, no ennem loojub päev, kui see soojaks läheb seda võrd T 25. Või sõidad ringi ja tõstad ülesalla käru. :)

Kindlasti tasub ka kõik juhtmeühendused ülekäia. T 25 pole neid palju, kasvõi käivituse osa ja sellega seotud juhtmestik.
Ja kui pole korralikku ühendust või massi, pole tolku ka uuest heast starterist ja akust, omal nahal juba ammu tuntud viga mitmel masinal.
Ise harjasin puhtaks ja vaskmäärdega üle mis takistab korrosiooni ja soodustab elektri ühendust , sama vaskmääre võib kasutada ka pirni pessa pihustades pirnide tsoklite ühenduse parandamiseks, sest see määre ise ei anna pinda mööda ühendust ega tekita lühist, erand on vaid kõrgepinge kohad.
Ja iga vaskmääre ei sobi, lugeda etiketti.
Kasutanud määret ka saagedel ka mujal, annab hea püsivuse ühendusel ja vett hülgavuse.

See hüdropumba teema oli pigem loodrile: vaimukuse vastus.
Pole samuti kunagi seda hpumpa välja lülitanud. Miks ma ei pane lääne õlisid? Sest ei hakka 1500tt mootoriga riskima,pealegi palju seda tööd tänapäeval ikka teha on, rohkem hobi ju aastas ehk 80h tuleb koos kohapeal tuksumisega.. Toimib ka orig. õlidega ,kui ikka vahetad jne. talvel üle -10. nagunii vajadust pole,aga garaazis saaks alati käima muidugi.Lihtsalt talvel õues lambist seda masinat ei käivita paari minutiga. Eks alati igasuguseid masinamehi olnud,kuna t 25 ülilihtne ja odav pidada siis tõesti ei tea miks mõned isegi õlisid ei vaheta,omal masin uueväärne ja alati hooldust saanud,õigemini nii lihtne masin, et norm hooldus pole mainimist väärt. Eraldi gerot mootori ja salongi soojenduseks olen ammu mõelnud aga selle mõne talvesõidu pärast pole vist mõtet.Kuigi gero ainuke õige lahendus nendele õhkjahutusega masinatele,kui rohkem kasutust. Pealegi mul toimiv soojendus olemas,mitte orig. muidugi.

Mis selles meie arutelus ikka nii väga paha on. Ja küsija ju õpibki, et mida vaadata ja kust alustada, et paremini käima läheks.
Ja see pumba väljalülitus pole ka viga, pole lihtsalt vajadust lülitada, see lülitus võimalus on mõeldud pikkadeks otsteks teedel, kui transporditakse midagi ja õlipumba ringiajamine pole sel ajal mõtekas ja taga tõste sel ajal jäik või lukus silinder.
Ja nagu eelpool juba kirjas, oleneb käivitus 10 asjast, väga oluline on ka klappide pidavus, sest kui klapid lekivad, ei toimu nii suur õhu kuumenemist, mis süütaks. Ka uuel silindri peal oleks mõistlik kohe ülevaadata klapide tihedus ja vajadusel sooveldada. Minul seisab see ees, sest tundub, et mul üks sissevõtu klapp lekib, pikal sõidul ja viimase käiguga tambib õli õhupuhastist üles. Ja samas on õlileke sindri pea juures, ilmselt lekib pihusti ümbert. Siiamaani pole väga seganud aga lekib kuumale silindrile ja võib süttida, mul alati pulberkustuti väike kaasas. Ja ostsin uued silindri pead, vanad ehk jäävad reservi, kui kõlbavad veel. Avastasin , et see silindri peade vahetus koos uuteklappidega on kõige mõistlikum ja neid on juba saadaval 4 sorti, vähemalt mina olen näinud nii erinevaid. Tegin endale erinevused selgeks ja nüüd loodan lähiajal , kui aega saan ennem suurimaid töid ära teha vahetuse. Ja põhjus miks külmaga käitan, mul on T 25 taga kreissaag ja kui vald ei lükka teed siis on ka selleks vaja, et ma tööautot abistada, sest maal elamine on tänapäeval luksus juba ja T 25 hea jupi leidmine on ka maailma ime juba, külamees nähes minu remonti, ütles, et tema ei julge alustadagi, kui korralikke juppe pole enam saada.
Samas on hädine termokaitse ka pidur käivitusel, minu omal veel toimetab ja kontaktor ka, mis vahel küll jugib aga töötab siiski piisavalt , et veel ei ole käsipidi talle kallale läinud. Kui annab saba, panen elektripoest kontaktorid vahele. Naabri T 40 -le sai kogu juhtmesti ülekäidud ja see termokaitse uus, nüüd toimetab viisakamalt ringi ajamise osas.

Kas läksid ise lääne-õlidele(mootoriõli) ümber või oli seda juba eelmine omanik teinud?

Eelmine omanik oli pensionär. Sakslane. Lätis üleskasvanud ja rääkis vene ja saksa keelt vaid. Tema ei teadnud lääne õlidest midagi, andis isegi diisel õli kaasa mulle ja tavotti kilekotis. :)
Ma vahetasin algul mootoris oleva õli tema poolt kaasaantud uue õli vastu välja aga peale paari külma selgus, et ei nii ei saa küll jätkuda ja seejärel võtsin suuna Mahta OÜ-sse, seal müüakse mõistliku hinnaga lääne täismineraal õli mille külmakindlus on hea ja vedelam, kui diisel õli. Ja samas pole selle õliga iial hirmu, et see midagi umbe lahustaks ,mida kardetakse sünteetiliste õlide puhul. Lahtiselt saab osta, kui Mahta lähedal, ilmselt Flexoil ka müüb midagi head mineraali. Samas on Mahtas müügis 5L õhukompressori õli, mis näitajate poolest täiesti kõrgekvaliteediline, kui samaväärne õli kompressorile maksab Stokkeris 5 korda rohkem. Niiet mina eelistan alati lahtis õli ja Mahtat , isegi saeketi õli ostan alati sealt, sest ma olen puukujude lõikaja ka ja seda õli kulub jõhkralt ühele kujule.

Ja niipea, kui lääne mineraal õlile üle läksin, nii kohe olin sunnitud ka tehase mootori õlisurve regulaatorklapi plommi minema tõmbama ja õli survet tõstma töö soojalt, sest see on nii palju voolavam.

Mul naabrimees eluaegne põkamees kel aastaid juba 80, käivitab oma 25 väga lihtsalt. talvel tõstab kapoti üles. Õhusuunaja maha, kartulikott üle mootori ja ämber keeva vett kopsikuga niristades koti peale. Kümne minuti pärast annab vötit ja masin tiksub.

Väga õige viis jah soojendada, mul eelmine omanik on kogu alumise karteripõhja kaane mustaks põletanud leeklambiga ja osad juhtmed sulama lasknud, õnneks vaid pealmise katte valge rüü ja kõrgsurvepumba pöörete reguleerimise plastik punnid on täitsa kokku sulatanud.
Hõredamal mootoril tZ 14 4k ehk tsehhi kirovitsil kästi sama teha et kuum vesi kaela ja minek, samas sel on eelsüüte ava, saab tilga õli sisse kallata peale, et silinder tihedam oleks käivitamise hõlbustamiseks. Ja originaal küünal maksab sel pea 180 euri juba. :)

T25 mootor on lihtsalt selliselt ehitatud, et miskipärast raske ringi ajada ja käima minna ei taha! Mingi insenertehniline lahendusega on puusse pandud! See ei ole normaalne, et 20 kw diiselmootor ei taha külmaga käivituda ehkki peal on 2x 150 amprised akud! Välismaa diislid on poole võimsamad ja lähevad vabalt vaid 70 amprise akuga ja külmaga käima!Samas jõu ja kütusekulu osas on t25 ehitus õige sest jõudu jagub ka kündmiseks ja kütust vaid nuusutab!

No ostan isegi sealt mahtast õlisid..
See kartulikott ja tuline vesi,,sellega ehk pehmema külmaga midagi aitab..aga vaevalt sa karteris sellega õli soojaks saad..tänapaeval pane parem puhur karteri alla ja kata kinni on kindlasti abi rohkem.iseenesest kaivitub see masin super hasti,kui jouab üle keerata kasvoi korra.

Selles asi ongi, et ei jõua starterid seda mootorit talvel ringi ajada isegi siis mitte kui sünteetilised õlid sees ja uued akud peal! Midagi on mootoriehituses valesti läinud, ja probleemiga pole viitsitud tegeleda ja lahendus eht venelaslik. Dekompressioonihoob külge! Aga mis sest dekohoovast kasu on sest et päris ilma surveta diisel ikka ju ei käivitu! Problem on mootoris. See mootor ei taha suvelgi alati ringi käia kui teatud nurga all väntvõll seisma jääb. Samas vene diislitel on surved suuremad ja seepärast starterid ka jeelijeeli ringi ajavad. Suurem Surve iseenesest diislile hea aga mis sest kasu kui see toob endaga kaasa käivitusraskused. Venalastel silkusurve ca 30atm. Läänekatel 20 ringis ja kuna kergemalt ja kiiremini käivad ringi siis paari pöördega mõni kolbe hakkab ikka taguma ja teised tulevad järgi.

T 25 on väga pikk kolvi käik, see teeb ringi ajamise raskeks, pluss suht raske hooratas, pluss veel tasakaalustusvõtt, et mootor ei vibraks nii palju ja see tasakaalu võll käib ja sama pööretega täpselt ringi nagu väntvõll ja kui sellel võll jamasid, või miskit lahti ja käib vastu korpust siis oi oi, kui raske on ringi ajada, tõmmates võib rattad nüha tõmmata, kui sel võllil raskus käib vastu korpust.
Ja sellest see rakse ringi ajamine tuleb, lisaks on veel esikaanes hunnik hammasratta paare. Kui paks õli vahel, jälle takistus.
Jne.
Ühesõnaga hoolt saanud masin käivitub kergemalt.
Ise ei kurda.
Aga samas sai remonditud ka ja ta pooleks aetud.

Dekompressiooniklapp on selleks, et lased surve maha, ajad hoorattale ja mootorile hoo sisse ja samaaegselt pumpab pihustid ilusti pihustama et ei tilguks vaid pihustaks ja alati gaasi hoob kohe algul põhja, et see toimida saaks.
Ja kui kuuled, et ilma rõhuta on hoog sees, siis lööd rõhuklapi sisse teise käega ringikäiamise pealt. Ja gaasi lased alles siis maha, kui mootor on pöörded kogunud, et peab juba kartma, et õhtale lendab. :)
Ja mina surun jalaga gaasi, sest gaasi hoovastikus nii suur lõtk, et täiskütuse etteanne ei saa toimuda ja mõned mehed imestavad kuidas mul videos lambist käima hüpab, nii hüpabki kohe kui surve sisse lööd, sest pihustamine toimub juma mahalastud surve ajal korrektselt ja ootab vaid kuuma hetke, kui õhk kokku surutakse silindris. Ja vahel tasub ilma rõhuta pikalt lasta ringi, nii ajab natuke püdelema õli takistuse väiksemaks, pluss see, et aku ärkab ellu, sest külmaga on akud ka tuimemad.

Ja kui on elektri ühenduse jamad majas, siis vanad tegijad teavad kuidas toimida.
Üks sanga ja teine starteri võtme asemel ühendab akult starterisse tuleva juhtme, selle väikese klemmiga, mis käsutab tõmbemähist, sel juhul on käivitus vool kõige parem ja starter kõige erksam.
Sõjaväes sai nii küll ja küll Gaz 66 käima ajatud -30 -ga.
Ja kui ketrab erksalt ringi , siis vead juhtmestikus ja ühendustes, mis annavad külmaga väga tunda.

Keegi ei imesta su kohest käivitust,see ongi täiesti norm. käivitus kui masin korras. Teema on ikka selles,et talvel suurema külmaga lihtsal õues ,külmade õlidega ,sellist kerget pöörlemist see mootor ei saavuta,seepärast ei käivitu ka. Isegi kui koik täiesti korras.pole nagu mõtet väita,et -20 samasugune kaivitus nagu videos. Seal järgmisel videol ka eestlane mässab juba -5juures.jah voibolla tal pole koik ok,ja aku kehv jne. Aga selline see reaalsus pigem on.loomulikult kui õlid ja muu pudi korras on paremad voimalused.aga fakt on see,et -2o seda masinat õues külmalt nõnda hoobilt ei kaivita.muidu oleks see juba koigil tehtud.

Kusjuures vana 25 joudis sama starteriga kergemalt üle lüüa,,ehk ongi asi selles et vanem oli juba hõredam ja uus liiga hea survega.. Vahel lööb peale komp. lüliyist külmalttõesti nagu kännu taha.ja nagu mauinitud ka soojalt teatud asendis teinekord ei joua ule luua kui komp.peal. Tegelikult see vist naitab et masin hea..

Pedaali põhjatallamisest pole käivitusel erilist kasu, kuna pumbas on automaatne käivitusrikasti mis annab 5 - 6 kordse kütusekoguse väikestel pööretel. küll lülitub rikasti välja natuke alla tühikäigupöördeid ja siis pead juba ise pedaali edasi tallama.

Võta rahulikult, sinu jutt sula tõsi, minu esimeses postiduses kirjas, et video on -7, isegi video nimetus on -7 käivitus aga inglise keele, võib olla ei oska sina.
Ja esimeses postiduses kirjas ka, et -17 sain käima ilma suuremate pingutusteta, ilma käivitusgaasi kausutamata ja ilma eelsüüteküünlate abita.
Ja lihtsalt jagasin oma käivitus videot, sest paljud n hädas isegi +5 kraadi juures käivitusega. Ja -17 käivitusest videot ei teinud, eks teen kui talv tuleb ja jagan.
Aga mina keerasin küttepumba traktori peal paika, sest ma harjunud kõike nii paika keerama, mina teda stendi ei viinud. Ja kui enam võimalik paika sättida pole, siis vahetan kulunud jupid ära, ja ilmselt siis saab regulaatori algasendisse tasi keerata ja jälle paika seadistada. Ma nimelt keeran traktori järgi kütusepumpa, iga traktor on erineva kulumisega jne , arvan, et nii n kõige õigem, ja süütenurk on ka endal paika keeratud just ise. Ma eriti muil ei lase remontida sisepõlemisemootoreid, sest olen neid terve elu parandanud.
Ja samas võin öelda, et kui hea lääne täismineraal õli paned, on kergem käivitada aga T 25 mootor ajab selle nii ruttu mustaks ja vett täis, et kaua see hea ei püsi, kogemus juba olemas, see käivitus tutika õliga ja hea, aga aasta tööd ja õli on juba külmaga püdelam. Niiet kui on soe koht kus hoida masinat, pole mõtet vahetada, kui seisab väljas, soovitan vahetada. Ja osad kasutavad starterina vist russa oma, see otse starter ja võimsam. Aga kõige suurema efekti annab üli õige eelsüütenurk ja järgneb pihusti jne. tead ju küll. Mis meie arutleme, kõigil masinatel samad vead. Ja stendis ei saa täpselt kütuse kogust paika, sest see tehakse alati ühte parameetrite järgi, aga iga masin on erinev, nagu iga inimenegi.

Ei talla ülesalla pedaali, hoian põhjas sest käsigaasi hooval lõtk.

Muidugi näen ja loen et -7 külm käivitus.
Need suutenurgad,eetri andmine,küünlad,pihustid..see on loomuliklultoluline,see mul koik originaalis paigas,ja läheb iga kraadi juures poolest poordest alati linud,isegi pedaali ei puutu pole vajadust. Lihtsalt üks aga ongi kui vaid jõuab selle esimese matsu üle lüüa. See ongi nende koige suurem prob. siis käivituvad ka mitte ideaalses korras masinad tavaliselt.sellest koigest muust korrasolekust pole ka abi kui mootorit ringi ei saa

Herr ogarromet peaks võtma validooli ja seejärel nende mittekäivituvate põksinäkside elektriühendused üle käima. Kui starteri klemmil voolu pole, ei ole sel ka jaksu diislit käivitada. Kaudselt räägib sellest pinge starteri mootori klemmil. Kui see on ikka 10 V kandis, pole ka head nahka oodata.

D21 käivitub küll, kui saab 2 pööret sekundis kätte. Et seda talvel kätte saada, peab olema väga heas korras originaalstarter või 2,7 kW reduktor. 2,2 kW reduktor jääb lahjaks... Reduktorstarter, erinevalt originaalist, ei nõua veoautoakut.

Mul on saska peal Iskra reduktor nüüd juba 10 aastat.On olnud paar päeva, kus on jäänud traktor käivitamata, kuna vanad akud ei jaksa külmaga voolu anda. Uut pole raatsinud osta, kuna saab ka ilma hakkama;) Suisel aal on mingi suvaline autoaku, talveks tõstan peale poolpiduse 100 Ah aku.

Tõsine õnnetus ja voolukao põhjustaja on massilüliti. Keeratavad näikse olevat paremad, kui vajutatavad, kuna need iga tsükliga puhastavad kontaktpindasid.

Tasub käia kõik ühendused peale rasket käivitust üle: kuum koht on leitud probleem.

Dekohoovaga võib ka "meelitada", seda ei pea tingimata pauguga sisse lükkama. Kindlasti tasub lasta mootoril sekundit viis-kuus pöördeid koguda enne, kui surve tagasi anda. Seda on kõrvaga hästi kuulda, kui pöörlemine enam ei kiirene.

Vaata juhtmestik üle, kui tõmbemähis ei saa korralikult pinget ja ampreid kätte siis ei lülitu ka täistallaga starteris klemmid, mis annavad käivitusvoolu, ja need starteri sisesed klemmid ka tükivad tahmuma ja kuluvad, ehk viga tõmberelees. Mul ju uus starter peal, uued õlid ja just äsja kütusepump paika sätitud.
Ja need mähitavd kaitsemed võtsin vahelt ära, panin harkkaitsemed. Need mähitavad on väga viletsad ja ajuvabad.
Olen külameeste russadel isegi neid asendanud harkkaitsemetega. Ja termokaitse vaata üle, Osad võtavad selle üldse vahelt mina seda ei poolda.
Kui vaja x. olukorras käima saada, otse ühendada starteri klemmid ja veab starter väga erksalt.

Tundub, et Võsa sama kogenud mees nagu mina, õigust räägib.
Kõik ühendused üle ja asi laheneb ja vana akuga jah on nii, et tasub soojas hoida ja siis peale tõsta, kui vaja käima saada.
Talvel mul peal 2 sõiduautoakut paraleelselt.
Käivitusgaasi seni kasutanud pole ja alati olen käima saanud.
Üle -17 käivitanud pole.
Samas on huvitav vana eelkäiad, kus kävitus on bensiini pealt ja kui käib, saab ümberlülitada diislile, vanasti ikka tehti leiutisi. :)

Mõned teevad ka sedasi, et võtavad õhupuhasti ja sisselaskekollektori juurest lõdviku lahti ja lasevad sealt käivitamise hetkel põleva ajalehe või põlevanaftakaltsuga tuld sisselaskesse imeda ja see aitab ka käivitada.

aa, kusjuures on see hea mõte.
Olen näinud vanades Perkinsi mootoritel sellist nõksu, et mitte ei ole eelkollektoris süüteküünal nagu T 25, vaid on pihusti ja süüteküünal ja sisuliselt seal ka süüdatakse kollektoris leek, ja mille tõmba käivitamise hetkel silindisse otsapidi.
Ja see on vanal Perkinsil täitsa tehase originaalis.

Leidsin sellise ühe Perkinsi käivituse, et usutakse minu väiteid.
https://www.youtube.com/watch?v=4LSKNlaFJAQ

See ehk veel parem näide.
https://www.youtube.com/watch?v=HVUA9u4_kKE
Perkins on minu arust parim traktori mootori tegija, kahjuks T 25 pole pooltki nii hea.

Mis põlev kalts ja muu jama, tee õhupuhastajale suletav kolmik sinna toru vahele ja pane kuumapüstol sinna otsa parim lahendus,tänapäeval mingi kaltsuga jamada. Ja nagu räägin siis eelnev leiutamine kõik jama,kui mootorit ei jõua üle tõmmata.see kaltsuga jne. majandamine annab siis tulemust kui muud käivitus probeemne. No uuemal 25- el juba eelsüüte-küünlad nagu sõiduautol eraldi mõlemal silindril. See vana küünla lahendus venelase vaimukus , mis mingit tulemust peale tühja aku ei anna.Samas pole neid isegi vaja järgi lasta,sest kui üle jõuab lüüa siis käib juba matsust kui muu kõik korras..kompr.meelitamine jah midagi ikka ehk loeb aga ei midagi erilist,oleneb traktoris igal masinal omad nipid(omanud viit 25 alates 78a väljalase kuni praegune 95a ,esimene traka oli 83 aastal juba isiklik,kuigi vene ajal oli see keelatud) Nagu räägin,kõik väga korras,starter,aku,juhtmestik, massid, lihtsalt see kõik ei loe ikka,et -2o õuest koheselt käima saada,see mootor juba on sellise ehitusega.mingit super talvist käivitust sellest ei saa,ainuke kui geroga õli ja salongi soojendus ehitada.

Uuem tsehhi starter aitas väga palju, ise ei kurda käivituse üle.
Minu põks on 1980 aasta väljalase ja ees 3440 töötundi.
Kas ka õige number ees, ei tea.
Omanud vaid T 25 aasta.
Hea pöördemomendiga mootor ja mõistliku hinnaga varuosad, aga varuosi peab hoolega valima, tuuakse sisse igast praaki ja vuhvleid.
Hiina starterit selle odavuse tõttu mitte iial osta, olgugi, et näitajate poolest on veel kiirem ja tõhusam, lihtsalt töökindlust pole.
Naaber remontis oma T40 ja vahetas uued siduri käpad ja poldid siduris.
Need osutusid nii praagiks, et murdusid pooleks ja sidur ei lahutanud enam ja kütti see tõttu tagurpidi kuristikku, 2 m sügavsusse auku. hea et taga oli kühvel kopp, mis ei lasknud katusele keerata ja hea, et T 40 toruraam kabiini sees, muidu oleks vist väga kurvalt läinud.
Remontige mõistusega, ennast ka ärge põlema ajage põksi soojendades leegiga, tehke pigem korda mootor.
Ja ilmselt ma lisan varsti silindripead , mis igal pütil süüteküünal. Eks siis näis.
Ja ilmselt teen kero ka peale, kui aega saan. Aasta vaid omand masinat, veel pole jõudnud.

Samuti see tsehhi starter,mingi 8a juba peal, aku muidugi väike 74 -jane ehk, kuna jäi üle lihtsalt. T-40 starter põksile on ka päris asjalik,jõuline,mahub peale ka. Kui talvel oleks pidevalt käivitamist siis oleks mõte suurem aku osta. Nüüd ka uuesti müügis 25 -ele originaal kapoti mootorikatteid,talvel oli abiks küll. Soovitan talveks lume/jääkette sõidad nagu suvel ja seda ka kiilasjääl,saad alati vedama/pidama,eriti asjalik kui sahatamist ja metsas super. Endal tehtud kabiini soojendus,mootori jahutusõhk+ sumbutilt võetav õhk= ~60 kraadist salongi jõudvat õhku,piisav ,et jopega sõitma ei pea. Sumps t 25 kõige tulisem detail ~ 80 kraadi. Ok. Liiga optimist ei tasuks ühe talve põhjal olla,tänavune talv oli pige sügis/kevad. Endal neid talvesid põkside seltsis kogunenud juba 33a.viimased 15 muidugi hobi rohkem,hoiad end ja traktorid vormis lihtsalt.

Minul talvel peal kaks sõiduauto akut.
Ja ma ei karda, et ta käima ei lähe talvel.
Vahetan õlilekke pärast sislindri pead ära mitte käivitus probleemide pärast.
Lekivad õli.
Mina otsisin foorumist muule küsimusele vastust.
Ja haakusin selle teemaga siin.
Endal all laiad rehvid talvel ja eks ketid jah head asjad.
Traktor näinud minu käes kahte talve, umbes aasta olen omanik, ega täpselt ei viitsi mõelda, millal ostsin.

Ei tahtnud uut teemat teha, seega küsin siin, et kui t-25ele pöörispea KSP asemel panna peale ridapump, kas siis tuleb süütenurka muuta või istub 1:1le???
Pump ise selline:
http://www.agroparts.ee/traktorid-4/t25-t40-varuosad/kutusep
ump-t-25-euro.html?___SID=U

Tundub huvitav kõrgsurvepump, paistab Leedu oma olema, mille aktsiad on ka venelaste käes.
Ilmselt parima ülevaate ja sobivuse peaks andma selle müüja.
Tegu nii uue ridapumba margiga, et vähesed on seda peale pannud.
Ja reeglina kõik kütuse pumbad kulumisega muutuvad süütenurgas hilisemaks ja kui on vahel remonti tehtud ja sätitud süütenurka, siis ei sobi ka peale uus või remondi läbinud pump, isegi kui tegu sama KSP peaga pumbaga.
Uue pumba pealepanekuga peab seega siis süütenurka keerama hilisemaks.
Ja reeglina peab alati eelsüütenurka muutma remondi käigus.
T 25 pole see väga keerukas. Kogenud mehed teevad nagu möödaminnes ära sul selle reguleerimise.
Aga, et see ridapump kohe peale pannes õige süütenurgaga oleks, no see on loto võit, kui on õige.
Edu remondis.

Tervitus! Olen jälginud seda tänuväärset mõttevahetust ja vaimunärimise erinevate tasemete ületamist T-25 nimelisel takistusrajal. Endal tundub olema üldiselt nii, et hakkab sellest 2-e silindrilisest plädinast saama kõrini ja mõtted liiguvad mingi 4 silindrilise automootori pookimisest. Et oleks inimlik käivitus võtmest 15 sekundiga, tuba jäävaba ja soe, suurem pöörete vahemik kus mootor ka tegelikult suvatseb vedada (see jääb siiski max 2200-2400). Seoses sellega oleks ka esiots veits raskem, et ei peaks talvel lund liigutades kahel rattal purjetama. Endale tundub see protseduur kokkuvõtvalt veel mõistlik, et jääks enam-vähem talutav funktsionaalsus ja võiks veel mitte mõelda sellest loobumist.
Kas selle guutõbise lingitatud pumbal on fikseeritud tühikäik või peab seda ka mõistatama iga kord nagu vene tehnikal kombeks?
Väljendan siis veelkord, et mul ei ole massohistliku huvi seista sõnnikulaotaja rootorite tööpiirkonnas kuid sellel traktoril võiks siiski olla paljud asjad inimlikumad. Originaali ja venemeelset oskamist, võivad need keda huvitab, käia vaatamas Järva-Jaanis või muuseumis.

Originaal kütusepumbal on olemas tühikäigu regulaator aga kui sealt peale keerata tühikäik, sel juhul langeb ära võimalus traktorit hoovast seisata ja tegu mehhaanilise pumbaga niiet kui võtmest tahad seisata ja käima panna, sel juhul pead elektrilise ajami vahele panema.
Pole ju olemas tühikäigu hoobagi , see hoob on käsigaas, see on vajalik tööks, et tühikäiku saaks muuta koguaeg ja ükskõik mis pööretele.
Ja mootori koha pealt on ka küsitav kas ARK laseb sinna midagi muud panna raami vahele, liikumis kiirus ju ka keelatud üle 22 km/h jne.
Ühesõnaga mootor on omas elemendis, sellise madala kütusekulu ja pöördemomendiga mootorit annab otsida.
Ja sel uuel euro pumbal on ka ikka samamoodi käsigaas ja pöörete reguleerimine, makspöörete regulaator kruvi paistab olevat sel väline, tühikäigukruvi ei ole vist üldse. Tundub olema õli mõõte varras ja edasi minek seegi, ja ilmselt on lollikindlam, kui vene plunserpump.

Ma ei mõtlegi pumba pealt mingit tühikäiku kruttima hakata, lihtsalt seiskamiseks oleks eraldi hoob, näiteks. Või siis lahendus, nagu oli s-100-l, hoova küljes oli eraldi stopper, seiskamiseks tuli alla vajutada ja läks piirajast üle.
Sellest mida arki vanamehed arvavad või ei arva, on mul sügavalt .... sest sõrmenukkidelt tuleb minul nahk maha ja kuhugi teele ma sellega kakerdama ei lähe. Kindlasti on võimalik inimestega viisakalt suheldes ja konsulteerides ka see maanteekõlbulikuks saada.
Ma ei ütleks, et see mootor väga kütust põlgab, vene asjadel tükib see olema kõik sinna samma silmaauku-225 +- mõni tilk hj/ kohta tunnis. See ongi nii, et kui see vaikselt heina sisse kasvab siis, tõesti tundub kulu puuduvat , õli tilgub ikka oma ajaarvamise järgi. Ja võib tõdeda,et antud asjaoludega, tõepoolest rahul olla ei saa.
Nüüd tundub mulle ka,et ongi õlimõõtevarras. Ma kaldusin veendumusele, et sinna midagi õelat seoses elektriga on meisterdatud, täitsa selline krussis juhe.

Aga hobujõud on üks ja pöördemoment teine näitaja.
Hobujõud ei tee tööd, teeb pöördemoment, muidu sa võiks sinna vahele üli kerge kaaluga ja 150 HJ bike mootori ka aretada.
Teiseks, traktori suurim viga on minu arust tema käigukast, kiiremat mootorit lisada pole nagu mõtet.
Selle kastiga on niigi probleeme käiguvahetusel koormusel ja muidu, kuidas mõtled vahetada käike, kui kasti põhivõll pöörleb topelt kiirusel?
Ja ilmaski sa seda tööd ei saa teha, mis vaikselt tuksuva originaal mootoriga.
Seda mootorit on kasutatud edukalt veoka käigukastiga ja omaloomingulise raamiga ja vahekastiga isendil. Aga vastupidi pole erilist effekti.
Ja saa saad ju piiraja teha ise väikse tööga kasigaasile, kui vajadus ja kahtlustan, et sul on käsigaasi hoob roostes, nii raske see pole, et kasi verel, minul liigub kahe näpuga. Isegi nii hästi liikus et ma keerasin vedru survet peale, et ise ei rapuks.

Selle käsigaasiga on kõik korras, see kõik liigub. Kummaline on muidugi see, et polt millega peale kruttida pingsust on kuskil rattakoopas ja keere on otseloomulikult malmist hoova sees. Mõnusalt pikad käed peavad olema... midagi ebaloomulikku seal igatahes oli, ja üleüldse võiks see trossiga olla. Üldiselt ongi nii, et mootori enam-vähem talutaval tühikäigul, väljumisel juhtimiskeskusest, väljub ka mootorist viimane suits. Mis seal niimoodi siis, jumalküll, järele annab?
Käigukast ongi eriline utoopia, see ongi tõenäoliselt ühe represseeritud usbeki kättemaks, sotsialismile. See on nii jabur ( kaasaarvatud dt-20 ja igast sassiid) Kui on kolm kangi siis võib noor maapoiss isegi oma elu esimesed kiirendused sellega vormistada. Aga ühe kepiga- anna mõistust-ilmselt vaadati, et elu kolhoosi tööinimesel on ikka liiga lihtne... või okei, kaks kaigast vähem valada saab ühe granaadi teha iperialistide hirmutamiseks. Mine tea...
Ma ei taha sealt mootorist 5000 pööret, ma ei taha 150 hj. Tahan, et kogu kupatus liiguks nii öelda "pikemate käiguvahedega", sujuvama pöörete vahemiku arvel,et ei peaks mõistatama mis käigu ma nüüd panen, kuna käike lihtsalt ei ole. Mugavus.Kõik on olemas ja korras. Kas on liiga aeglane või on liiga kiire. Oleks veel aeglane rida1-2-3, kiire rida 4- 5-6 .16ma sellist jama ei ole täheldanud,ei viitsi otsima hakata ülekandeid.

ostsin pumba ära, nädalalõpus läheb vahetuseks. Jah, sellel pumbal on fikseeritud tühikäik ja seiskamiseks on eraldi hoob, kuhu saab näiteks kõriga trossi külge kruvida ja toast trossi/nuppu tirides seisma jätta.

Tore, sel juhul on sammuke ikka tubli edasi.
Sel alumisel hooval ei paista kuskil tühikäiguregulaatorkruvi olevat, ju kuskil mujal.
Varsti saad sa muljeid ka postitada uue pumbaga, oleks väga huvitatud, endalgi väga kulunud pump peal ja regulaator üsna põhjas juba ja ridapump oleks hea asi ja ilmselt kui alumise hoova külge väike tõmbemähis panna läbi kontaktori, sel juhul saaks suht lihtsalt ka seiskamise teha elektrilise ja võtmest.
Kuhu sa selle seiskamis hoova trassi mõtled paigutada koos hoovaga.
Mina vist esialgu paneks lolli peaga dekompresoonihoova külge. :)
Aga edu remondis.

see nn alumine hoob ehk õlitaseme mõõtevarda poolne hoob on seiskamiseks. teinehoobkuhu gaasipedaali varras käib on rohkem etteande puba pool. kui pildilt hoolega vaatad leiad üles küll. Ega ma isegi seda pumpa veel jõudnud uuridagi, ostsin ära, vedeleb sõidukas kuni ise suurega sõidust kodus tagasi.. saab vahetus tehtud jagan muljeid heameelega.

Sinu kirjeldusest oli juba palju abi, seda nägin kohe pildilt, et üks hoob on trossile mõeldud ja isegi trossi kõri juhikut panin kohe tähele aga mõtlesin, et see on põhi hoob, suuremat küsimised tekkisid ülemise hoovaga, mille lõppasendis on lõpppöörete piiraja kruvi.
Aga nüüd tänu sinule sotid selged ja ootan huviga sinu postitust.

Hr.õlgkübar. kui juhtimiskeskusest väljute siis teatavasti on kabiin kummipuksidel..nemad annavad järgi,seetõttu ka mootor korraks pöördeid muudab.

Huvitav miks nii paljud laidavad seda T 25 ühekäigukangiga varjanti, endal just selline isend sai ostetud, käikude plokk on ära nullitud, sidur alla ja starterit ning tuld.
Minule see lotendava kangide rägastik ka ei meeldi, et ma sõitnud poleks teiste varjantidega, olen, sest vanasti kastutasin külamehe Põksi, see oli kahe kangiga isend. Ja minul polnud probleeme üldse käikude leidmisega ühekangiga, ostsin masina Valgast ja kohe sanga ja mal jalal koju 105 km. 5 tundi läks sõita aga hea rahulik oli tiksuda omas mullis. :)
Ja viga ilmselt selles, et A,BE,CE.DE kat taskus ja veokaga sõidetud rohkelt, T 25 käikud leidmine selle kõrval lihtne.

Ühekangikasti kuliss ei kannata rapsimist. Kõigil on täna aga kolemarukiire järgmine käik sisse rammida, kontrollimata eelmise väljasaamist. Randetunnetuse väljakujundamise jaoks aga ei jätku aga kannatust.

Õrnuke on see kangimajandus, ei muud. Ning kole keeruline ju ka - ei saa ainult näppu libistades järgmist valida, eksole.

Endal koik need t 25 kastid läbitud.
Ega see ühe kangiga polegi halb,niikaua kui teed tanapaevast hobi tööd. Kui paevast paeva pollul iga 50m pärast neid pead seal vahetama..siis hakkad reversist unistama mis eraldi kangiga.usu enamusel käib see ühe kangilise loogika ka ajudele.

Mis rägastik seal siis on,üks lühike kang vaid rohkem.kuidagi need kangid ei logise seal kui koik fikseerimis poldid kinni siis koik konkreetne ja kangi käik lühike.

Tundub, et vajutasin haigele kohale. :)
Ja kõigil on õigus.
Lõtke pole , kui korras ja kulumata kast aga need vead on jah T 25 Kastil varmad tulema.
Lattniidukiga niita on jah piin, olen proovinud juba ära, aga virgeste otsas pole muret nii palju, sest seal ei toimeta hüdrokangidega nii palju.
Ja endalgi ühekorra õnnestunud kast sellisesse seisu saada, et eelmine jäi rauda ja tõesti korraks mõtlesin, et mis saab aga aega mul oli, sain tagasi sinna kus vaja. Aga kõikidel tüüpidel on see võimalik. Vaid vanal heal kahekangiga isendil vist pole see võimalik. Ja vahest teen nagu 53 käigukastiga, et kiirelt ja lõbusamalt käik sisse läheks, et vabas asendis gaasi ja topelt lahutus. Aga minu kastil pole vigagi, mitte ühelgi kastil ei saa näpuga libistades käike sisse.

Tänapäeval nagunii pole vahet selle paari vao pärast. Vene ajal kui kõik suved olid õhtust-hommikuni tööd täis. Siis jäeti maa kokkuhoiu pärast ju vagude otsa ka vaid meeter maad keeramiseks,nikerda siis seal palju tahad. T 16 oli parim selleks tööks oma 5 ese kõhualusega. Eelmine traktor oli see ühekangiline, tagasi ei igatse.seda annab muidugi ümber teha,kui asjal mõte.

Eriti raske on mul selle ühekangilise kastiga tagahaakes kreissaega puid lõigates. :)
T 16 mulle ei sobi, vinnan rohkem haakes puid jah, kui teen hetkareid kartulit aga kitsas on sellegi pooolest vagude otsas, perved ja elektripostid ees ning hooned.

nonii, võttis aega mis ta võttis aga kogu toitesysteem paagi ja kõrgsurve torude vahel sai eile uueks tehtud euro-filtritega ja uus ridapump peale pandud ning tulemusega väga rahul. seismajätmise hoovale trossi pole veel külge pookinud, kuna pooleks vaja sikutada siduri vahetuseks aga ei ole probleem korraks näpuga väljast seda hooba sikutada. Põks tiksub nagu õmblusmasin, kõrv puhkab kohe kuulates. Kõige rohkem kirun aga ennast, et möödunud aastal kohe ridapumpa ei ostnud vaid oli ikka pöörispea pumbaga mängida. Hulga raha lendas sellepärast tuulde. Tegin mõned fotod peale tulemi saavutamist, kel huvi visake meili aadress, võin saata :)

Väga viis muljed, kuidas jõudu tundub, kas tehase seadistus hea või tahab üle sättimist.
Palju eelsüütenurka muutsid hilisemaks?
Videot tahaks ausalt rohkem näha kui pilte aga jaga pilte, [email protected]
Ja ilmselt tulevikus tuleb endal minna ka seda teed, et kui pump kulunud, sarnane pump peale kruvida, kas just lääne filtreid panna aga need vist paremad jah, kui paberfiltrid.

Miks te kõik arvate, et kõik mis tuleb läänest on parem????

Sest paraku nii on.

to põkavänn.
kuro aparatura on leedu toodang, mis lääs ta nüüd niiväga on??? Aga mõned kasutajad väidavad, et leedukate ridapump on kordades kvaliteetsem kui venelaste ridapump, samuti odavam kui venelaste oma. samuti vene "küttefiltrid" on üks papikäkerdis, mis kopsikutes pudruks ligunevad.
Agroparts näiteks pöörispea pumpasid müüki ei võta ega ei paku kaa, sest nendega alati üks jama ja peavalu, samuti on vene ridapumbaga olnud probleeme ja tagasi toodud, küll ei tööta, sest mingi jubin on jäetud panemata jne.

Mis seal ikka kiruda, venemaalt ei tuua eriti midagi head enam.
Võibolla vaid viin.
Peale 90 aastakäiku langes kogumasinatööstuse metalli kvaliteet.
Venelastel ka koostetäpsus, nii on kütusepumba küljes olevad käsipumbad kräpp ja lasevad nii kütust läbi mis hirmus, ja küll kuluvad kiiresti liugpinnad.
Ja kallim on vene ridapump kah jah veel.
Tsehhigi teeb startereid venemasinatele normaalsemaid, kui vene tehnikal eales olnud on. Ja lisaks on lääne kütusefilter suurema pindalaga, kui vene oma.
Ja kui väga tahta, leiab ka soojendusega filtrielemendi.
Ja vana vene T 25 mootor väärib seda, et tal oleks paremad jupid küljes, miks teda ikka piinata ja kiruda, kui ei tööta, pigem remontida ja teha tööd.

Aitäh sulle quutõbine.
Ilus vaadata jah kohe, huvitav töötunnilugeja ajam on ka, mul vist nii vana isend ja lugejat pole kabiinis, on otse küljes.
Said hakkama süütenurga sättimisega, ma keerasin ka enda oma aga ma ei vaadanud isegi kütuse pumbamise hetke ja märke, võtsin vaid süütenurga keeramiseks kaane maha ja sättisin tunde järgi, blunserpumba saab ka sama moodi erksaks sättida ja kohe regeerima , kui gaasi annad. Kulunud ei tohi vaid olla. Mul kütuse koguse regulaatorkruvi peaaegu põhjas, sest pump on väga kulunud.
Ja see sinu katsetus ja pildid on üli hea, nüüd võin rahus hingata, tean kuidas ümber teha. Ilmselt on nüüd lust tööle asuda, väga viis haagis ka taga. :) Endalgi võiks selline olla.

quutõbisel peaks kah nüüd hea külmkäivitus olema, kui koheselt gaasi andmisele regeerib, sel juhul ongi jõudu rohkem, kui muidu ja käivitus on super, nii kui starter suudab ringi vedada, nii kävitub aga eks talve saabudes saad teada.
Seniks ilusat tööindu.

Palun ridapumba paigalduse pilte ka mulle:
[email protected]

Hei.Henn.
-20 kraadi oues, ootame huviga videot T-25 kaivitamisest?

:) Siia maani liigutanud masinat - 6 vaid ja suvine diisel sees. Sellega tahaks proovida võtab korraga paberfiltrit täis, sel juhul peaks tanklast tooma talvist ja ära vahetama sest see talv on tööl niigi tööd, pole väga aega kodus mässata, kaalun väljakutset. :) Nuputan homme.

Homme on juba ilm soe, muidugi raud veel kulm. Kui suvine sees siis pole moistlik midagi puutuda.omal sai varakult talvine sisse ja -10 sai veidi soitu tehtud. kui just metsikult lund ei tule siis vajadust kaivitada polegi. Aga edu.

No ma vahest ikka liigutasin teda, see suvine ka peab -10 vastu ära, puid saagida eriti pole, vedasin väljast riitu vaid sisse. Keevitasin soojusvahetiga sumpa veel teisele, salongi soojemaks saada aga pindala sai vist väike, pea mingi muu viguri keevitama, originaal salongi vendikaga ajasin õhku ringi, õliradika korjasin muidugi ära, pikalt sõites ehk annab sooja, kohapeal tühikäigul mitte eriti. Aga eks ma veel katsetan.

https://www.youtube.com/watch?v=DyWFg8vunLc

Esimene katsetus soojusvahetiga.
Nii juhtub, kui oled hea keevitaja ja idee tekib. :D
Intercooleri radikas oleks heasoojusvahetiks, peaks kuskilt sebima endale, selle pindala oleks super, praegust jõuab ikka kuumsuits välja sumpastja kogu energiahulka ära ei anna. sise sellel pütil on suht keerukas, kui teha ümbertosooli peale, võtaks küll kõik soojuse sumpast ära aga tekib sumpa vahetus vajadus suvel. See läheks keema. :)
Veel panin uue Exide aku peale, ühe pika, ja originaal massklemmi olin sunnitud seejärel väljavahetama, see kuumenes, panin vahekinnitusega orinaali kohale pööratava masslüliti, see on super, ei kuumene üldse ja üldse hea jah.

See labi sumpsi toob tohutu larmi salongi, kiire ja hea lahendus oleks sul,et vota see pealetulev ohk silindri pealt. Seal ohk juba soe ja tulemus kindlasti parem.sumpsi lahendus vedelikuga parem,saad larmist lahti ja voib originaal soojendus kasutada.tegelikult parim kui panna eraldiseisev webasto ja void sauna minna,,ka seisva mootoriga.

Märg lahendus halb, suvel läheb keema, algselt jah plaanisin webastot, kuna olen kiire ja hea keevitaja, oli isu katsetada. Plaanis jah webastole üle minna, sumpa asemele tuleb võimalikult vaikne pütt keevitada, originaal kah suht lärmakas.
Plaanis õlivanni ka üks ring toru keevitada soojusvahetiks ja salongi vist mõistlikum mingi auto salongi radikas, see orinaal on vist liiga väikse pindalaga. Aga eks katsetab.

Ohoh, põkal ka nüüd salong juba ja puha :)

Sai kiirelt tehtud selline aretus, et suur bensutrehtel lõigatud laiem ots parajaks silindrite vahekohta kus jahutusõhk välja tuleb ja teise otsa ca. 80 - 100mm voolikujupp ja ots kabiini, läbi häda aga abiks ikka.

Lihtne ja toimiv lahendus.

Kas kogu õhukoguse kabiini suunamine liig ei ole. Vene ajal sai ise T-40 metsa veetud ja siis oli mul ka umbes samasugune aretus tehtud aga see püüdis õhku mootorist kaugemalt katte tagant. Isegi sellise lahenduse korral kippus kabiin keema minema ja pidi töökindaga vahel õhukogust regullima.

Seda reguleerin vastavalt vajadusele voi suunan, selleks vastav klapp.